走進(jìn)地緣危機中的土耳其從華盛頓國際機場(chǎng)乘坐土耳其航空的航班，10多個(gè)小時(shí)后，抵達伊斯坦布爾時(shí)已經(jīng)是傍晚了。因為第二天早晨要從位于亞洲一側的另外一個(gè)機場(chǎng)飛往首都安卡拉，我就決定住在伊斯坦布爾的亞洲一側的Kadikoy了很有意思，影視視頻制作在伊斯坦布爾人看來(lái)，影視視頻制作自己的家鄉明顯是分為歐洲一側（EuropeanSide）和亞洲一側（Asian side）的。一座城市容納著(zhù)歐洲和亞洲兩個(gè)大陸的情況已經(jīng)極為罕見(jiàn)。而起著(zhù)把兩個(gè)大陸“分開(kāi)”之作用的則是博斯普魯斯海峽。作為世界上最著(zhù)名的海峽之一的它，既是伊斯坦布爾的象征，也是伊斯坦布爾人的驕傲。當然，對于大多數當地人來(lái)說(shuō)，它更多意味著(zhù)生活和記憶，在連接老城和新城的Galata橋上釣魚(yú)的市民的表情，我能感覺(jué)到這一點(diǎn)。把握你周?chē)墓饩€(xiàn)，我這次隨身帶的一本書(shū)是伊斯坦布爾作家?jiàn)W爾罕 帕慕克的《伊斯坦布爾》之英文版（中文版落在北京書(shū)庫了），他在第六章結尾寫(xiě)道：“我時(shí)刻在想，生活不全是壞的。不管發(fā)生任何事情，我總會(huì )沿著(zhù)博斯普魯斯散步。”我從他的書(shū)也了解到，博斯普魯斯在土耳其語(yǔ)里指著(zhù)“喉嚨”，意味深長(cháng)伊斯坦布爾早就成為了與國際上120多個(gè)城市有著(zhù)直飛的國際大都市和世界級的交通要塞。我在安卡拉見(jiàn)到了老前輩、日本駐土耳其大使橫井裕先生，他給我介紹說(shuō)，“你知道我國公民很喜歡去拉丁美洲旅游是吧，原來(lái)，他們是在洛杉磯或邁阿密專(zhuān)機，現在不一樣了，就是在伊斯坦布爾專(zhuān)機，這樣更方便，廉價(jià)。” 在伊斯坦布爾的老城和新城溜達溜達，游客實(shí)在是太多，來(lái)自歐美的、日本的、韓國的、中國的、東南亞的 歐洲一側似乎徹底變成了“為游客”的空間，價(jià)格、服務(wù)方式、標志等看看我的一些消費，我住的奧斯曼帝國酒店一晚100美金，這個(gè)還行，地理位置相當不錯；我去的土耳其式桑拿，加搓澡和按摩（雖然搓得和按得都不怎么好，服務(wù)員還主動(dòng)要求小費）50歐元；在酒店樓下吃的土耳其式肉餅（里面加了牛肉、菠菜、奶酪）10美金、在土耳其著(zhù)名的甜品連鎖店MADO吃的一塊蛋糕和兩倍紅茶10美金在安卡拉相識的一名政府官員對我說(shuō)，“這些年，土耳其人的生活越來(lái)越困難，物價(jià)攀升，收入減少。”近年，土耳其的通脹現象很突出，比如今年2月份的居民消費價(jià)格指數（CPI）為7.5%左右不過(guò)，與上次訪(fǎng)問(wèn)土耳其的2010年相比，這次讓我感到明顯不同的是其匯率，那個(gè)時(shí)候1美金等于1.5里拉，而現在是1美金等于2.6里拉。匯率的暴跌意味著(zhù)進(jìn)口貨的高漲，對于長(cháng)期遭受“貿易赤字慢性病”的土耳其的老百姓來(lái)說(shuō)，它是災難。根據土耳其政府的統計，2013年，土耳其的出口額約為1500億美金、進(jìn)口而約為2500億美金。對于老百姓的日子來(lái)說(shuō)，祖國正在成為越過(guò)越貴的社會(huì )我詢(xún)問(wèn)了一下那位官員，“在今天的土耳其，最大的問(wèn)題是什么？”我每當行走到一個(gè)陌生的社會(huì )，都會(huì )故意這樣泛泛地向當地朋友發(fā)問(wèn)，為的是讓對方從自己的角度和意識表達看法“還是經(jīng)濟問(wèn)題吧。目前的通脹和匯率使得本國經(jīng)濟更加嚴峻。更嚴重的是經(jīng)濟基礎的薄弱，看看制造業(yè)。土耳其的原材料很豐富，也有自給自足的傳統，卻始終沒(méi)能創(chuàng )造很好的制造業(yè)”。據統計，2013年，土耳其產(chǎn)業(yè)的57.3%為服務(wù)業(yè)、23.5%為工業(yè)、7.4%為農業(yè)；人均GDP約為1萬(wàn)美金：經(jīng)濟增長(cháng)率為4.0%；失業(yè)率為9.7%有些驚訝，我以為，他會(huì )說(shuō)出“地緣風(fēng)險”土耳其跟8個(gè)國家有著(zhù)路上的邊界線(xiàn)，其中包括最近引起國際社會(huì )強烈關(guān)注的伊朗、伊拉克、敘利亞。最近在美國輿論上受關(guān)注的三大國際新聞在我看來(lái)是“伊斯蘭國”問(wèn)題、伊朗核問(wèn)題、烏克蘭問(wèn)題。而土耳其的地理位置是被這三大問(wèn)題戰略性地“包圍”的。即使土耳其社會(huì )維持著(zhù)整體的穩定，也動(dòng)不動(dòng)就可能被外界的變數和風(fēng)險卷進(jìn)去在安卡拉，到處都能看到敘利亞難民，尤其是街上坐著(zhù)乞討的婦女和孩子（在伊斯坦布爾也有，但我無(wú)法識別她們是來(lái)自敘利亞的難民，而不是土耳其當地窮人）。據聯(lián)合國的統計，在土耳其，敘利亞難民有約150萬(wàn)人。2014年，接收難民最多的前三名國家為德國（17.3萬(wàn)人）、美國（12.1萬(wàn)人）、土耳其（8.7萬(wàn)人），然后是瑞典和意大利。而去年土耳其接收最多的難民來(lái)自伊拉克我原來(lái)盲目以為土耳其社會(huì )是相對安全的。但聽(tīng)到，并感受到與難民相關(guān)的信息和狀況，感到有些恐懼了。因為，我出生至今一直度過(guò)與難民無(wú)緣的日子。日本社會(huì )一般不接收難民，日本人也一般不會(huì )成為難民。一般不會(huì )有人向中國逃亡，除了朝鮮“脫北者”，我也不知道中國共產(chǎn)黨的政策接不接收難民，雖然該黨“允許”本國公民向海外“逃亡”使我感到恐懼的，就是潛伏在安卡拉、伊斯坦布爾等的“伊斯蘭國”情報人員。我注意到，他們在網(wǎng)上傳播“伊斯蘭國”的宗教信仰和意識形態(tài)，并邀約那些思想激進(jìn)的年輕人到小一點(diǎn)的清真寺的某角落，網(wǎng)購創(chuàng )意 一個(gè)點(diǎn)子賣(mài)多家 月收入輕松過(guò)萬(wàn)加入“伊斯蘭國”。這些情報人員定期不定期地帶著(zhù)那些年輕人，專(zhuān)門(mén)選擇沒(méi)人管的邊境，直接到敘利亞或伊拉克“有一次，一個(gè)40多歲的中年男子決定加入伊斯蘭國，帶著(zhù)兩個(gè)15歲和13歲的兒子前往敘利亞。但這個(gè)男子在安卡拉有大量貸款，路上被有關(guān)機構抓走了，結果，只有兩個(gè)男孩兒抵達伊斯蘭國，現在孤身奮斗”，一名消息靈通人士在安卡拉對我說(shuō)。為了準備戰斗資金，那些情報人員在土耳其也進(jìn)行毒品交易。網(wǎng)絡(luò )環(huán)境下中學(xué)英語(yǔ)教育探討！在土耳其，與美國一樣，帶槍是合法的。“在安卡拉的老城，一到晚上，治安就變差，黑幫不少，有時(shí)在泡吧等聽(tīng)到槍聲”，他說(shuō)這些都是在離我不那么遠的地方發(fā)生著(zhù)的事情。畢竟，日本同胞剛被槍殺不久，我沒(méi)有赴往離敘利亞、伊拉克等邊界近的，所謂危險的地方。但即使在伊斯坦布爾和安卡拉等城市，我感覺(jué)到了土耳其社會(huì )的光面和影面，即表面的穩定和安寧無(wú)法掩蓋背后的復雜和恐怖這一真實(shí)在我走進(jìn)的伊斯坦布爾、安卡拉、以及與保加利亞、希臘的邊境城市埃迪爾內的旅程中，與敘利亞難民和伊斯蘭情報人員的泛濫形成鮮明對比的是中國味道的淡薄和中國氣息的稀少中國駐土耳其大使館的有關(guān)人士們都住在安卡拉，還有一些擁有政府背景和關(guān)系的商人也應該不少。但這些與上層建筑相關(guān)的人在異國他鄉往往是看不到摸不著(zhù)的，他們至少沒(méi)有融入當地社會(huì )安卡拉沒(méi)有唐人街，就沒(méi)有華人在當地生活的氣息。唯一讓我感到“中國”的是，一個(gè)日本人帶我去的中國餐館，叫五羊酒家。據這位在安卡拉工作生活的日本人的說(shuō)法，這家中餐館在安卡拉是唯一由中國人來(lái)經(jīng)營(yíng)的。我們點(diǎn)了它的招牌菜之一“牛腩拉面”，約5美金，量蠻大的，比較地道，使我回念了北京的胡同和時(shí)光。吃完飯后，我用中文問(wèn)女老板“你們餐廳開(kāi)了多久？”她用很標準的普通話(huà)回答，“20年了”從安卡拉返回伊斯坦布爾，這次我選擇了坐去年開(kāi)通的高鐵。全長(cháng)533公里，其中158公里路段由中國鐵建、中國機械進(jìn)出口公司以及土耳其兩家公司負責承建?？梢哉f(shuō)，現在仍在擴建中的土耳其高鐵是中國高鐵走出去的一個(gè)象征票價(jià)跟飛機差不多，約35美金，經(jīng)濟座和商務(wù)座也差不多，影視視頻制作我就選擇了商務(wù)座。車(chē)廂內干凈、簡(jiǎn)單、安靜、整潔，提供飲食，有的乘務(wù)員會(huì )英語(yǔ)。時(shí)間為4小時(shí)左右，我一直頂著(zhù)時(shí)速，在150 250公里之間，比中國的高鐵慢很多高鐵的速度在我眼里象征著(zhù)中土兩個(gè)民族的性格差距保持自我、緩慢節奏過(guò)日子的土耳其人似乎也不在乎時(shí)速多少抵達伊斯坦布爾，在市區內的街上遇到了中國游客，也看到了不少中文字幕，比如“中文服務(wù)”、“XX旅游公司”類(lèi)的。我在街上走路，那些拉客的哥們兒們基本都用“你好”給我打招呼，說(shuō)明亞洲游客里中國人所占得比例越來(lái)越大游客歸游客。伊斯坦布爾也沒(méi)有唐人街。有“長(cháng)城飯店“等中餐館，卻始終找不到華人在當地扎根生活的氣息為什么？世界上那么多城市有唐人街，即使沒(méi)有，在很多國際大城市里，華人圈子的影子往往是無(wú)處不在的。而為什么土耳其沒(méi)有？我坐在位于亞洲一側的Uskudar碼頭的公椅，望著(zhù)博斯普魯斯海峽，圍繞這個(gè)問(wèn)題胡思亂想初步總結，或許有著(zhù)三個(gè)層次的原因第一，在土耳其，大多數人信伊斯蘭教，清真寺到處都有，禮拜的廣播無(wú)時(shí)不有。人們不吃豬肉，店鋪不賣(mài)豬肉。雖然中國也有穆斯林，但畢竟不是社會(huì )上的主流，那些漢族出身的普通中國人在名副其實(shí)的“伊斯蘭社會(huì )”里恐怕很難生存下去第二，作為古今東西的交叉點(diǎn)，土耳其的民族實(shí)在太深淵，長(cháng)得像歐洲人的、像阿拉伯人的、兩者混在一起的 我是覺(jué)著(zhù)，不僅是中國人，包括日本人和韓國人，我們亞洲人在土耳其那樣民族結構太深淵復雜的社會(huì )是很難證明自己的存在感的，也很難找到自己的歸屬感的。